Окна и автоматические откатные ворота

vorota откатныеvorota полтавадверигаржные воротаворота автоматворотаокнаавтоматические воротаполтаваotkatnie_vorota полтаваокна полтаваокна полтававорота полтаваkak_vybrat_vorota в полтавероспашные воротагаражворота полтавароспашные воротаокна полтавадвери полтавасуперокна полтаваокна недорого полтаваокна для вас полтава_faac-391podemno-povorotnyeдвери полтаваe-dveriокошки полтававорота полтавагараж полтавабалконы полтавастеклопакеты полтаваокна полтаоткатные-ворота полтаваокна полтаваполтаваМеталлопластиковые-окна-4окна полтаваполтава окнаИнструкция по монтажу пластиковых окон

Ассута — мировые стандарты лечения (Alfa Medical Group)
1. Подготовить оконную раму пластикового окна к предварительной установке в проем: снять с нее створки, в месте глухого остекления снять с нее штапик и вынуть стеклопакет пластикового окна (окна ПВХ), с наружной стороны снять защитную пленку.
2. Раму пластикового окна с прищелкнутым снизу соединительным профилем вставить в проем.
3. Сдвигая раму пластикового окна по горизонтали добиться ровного зазора по бокам. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму окна ПВХ в вертикальной плоскости.
4. Подобрать толщину несущих подкладок можно использовать подкладки под стеклопакеты пластикового окна.
5. Сделать на раме окна ПВХ отметки под сверление отверстий под дюбель в местах закладных деревянных пробок. С внешней стороны отметить на раме пластикового окна границу четверти.
6. Вынуть раму пластикового окна. По отметкам просверлить отверстия под дюбеля, причем не разбивать отверстия сверлить снаружи во внутрь рамы пластикового окна.
7.Если уплотнительная лента не используется, то: предусмотреть между рамой окна ПВХ и четвертью зазор 3-7мм, который в дальнейшем запенивается и силиконится снаружи; в нижней части щель между соединительным профилем и проемом также необходимо закрыть силиконом.
8. Оконную раму окна ПВХ вставить в проем. Проверить уровнем горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями.
9. По имеющимся отверстиям засверлить стену под дюбеля. Установить дюбеля. При затяжке использовать шуруповерты с тарированным моментом и, во избежание искривления рамы окна ПВХ, с противоположной шуруповерту стороны упирать лопатку или клин. Идеально использование в этих случаях специальных дистанционных прокладок.
10. Запенить по бокам и сверху шов между рамой окна ПВХ и стеной. Учитывать свойство пены расширяться.
11. Подоконник устанавливается в пену. В районе контакта с рамой пластикового окна перед установкой наносится полоска силикона. Затем подоконник заводится под раму окна ПВХ по уровню и подбивается клиньями снизу и при необходимости распирается сверху. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико его можно сократить до 5-10 мм цементным раствором.12. Отлив крепить шурупами к подставочному профилю. Желательно применение пены снизу отлива.
13. Вставить глухое остекление, навесить створки пластикового окна.

ПО ОКОНЧАНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРОИЗВОДИТСЯ:

- обязательная регулировка створок пластикового окна перепакетчиванием (створки пластикового окна не должны цепляться за ответные части)
- проверяется перехлест створок (8+1 мм) пластикового окна
- регулируется прижим створок пластикового окна; расстояние от лицевой поверхности створки пластикового окна до лицевой поверхности рамы должно составлять16-17мм (прижим проверяется зажимом листа бумаги между створкой и рамой окна ПВХ он не должен легко вытягиваться).
- в случае не схождения уплотнительной резины в углах штапиков производят заделку щели бесцветным силиконовым герметиком
- удаляются остатки защитной пленки с внутренней стороны (чтобы убедится в том , что нет трещин на профиле под пленкой) пластикового окна
- проверяется работа фурнитуры (фурнитура должна работать плавно, все зацепы должны функционировать) пластикового окна
- мусор должен быть собран в мешки и вынесен на лестничную клетку.
Критерии оценки качества монтажных работ.

- Перед монтажом защитная пленка окна ПВХ должна быть удалена с внешней стороны изделия.
- При соединении рам окна ПВХ при помощи соединительных профилей пленка должна быть удалена с двух сторон окна ПВХ в месте соединения.
- Пластиковое окно должно быть установлено в проеме строго симметрично по отношению к внешней четверти.- В панельном доме пластиковое окно можно сдвигать внутрь помещения, в зону утеплителя. В кирпичном — в зону второй нитки старой оконной рамы.
- Пластиковое окно устанавливается строго по уровню, без перекосов и искривлений коробки.
- Количество крепежных анкеров должно соответствовать требованиям инструкции по монтажу пластиковых окон.
- Несущие и дистанционные подкладки должны оставаться на месте после монтажа и быть хорошо запенены.
- Подоконники устанавливаются под раму пластикового окна с глубиной захода не более 1-го см.
- В исключительных случаях допускается установка подоконников притык к раме.
- Подоконник устанавливается с минимальным уклоном от пластикового окна таким образом, чтобы пузырек уровня был смещен, но не выходил за центральные риски уровня.
- Края подоконника в обязательном порядке должны заходить в стену примерно на 1,5-3,0 см.
- Для заделки шва между рамой пластикового окна и стеной применять пену с мелкопористой структурой.
- Установка внешних отливов производится под раму пластикового окна.I. Выбор типа откатных ворот для изготовления своими руками

В настоящее время наиболее удобным техническим решением в области устройства въездных ворот являются ворота откатного типа, позволяющие экономить место при открытии. Полотно ворот сдвигается вдоль забора с его внутренней стороны, а не открывается на улицу или во двор, что уменьшает пространство во дворе или на улице и может создавать осложнения при движении транспорта.

Откатные ворота подразделяются на 3 типа:
Конструкция консольного типа. В откатных воротах данного типа несущая направляющая устанавливается на нижнюю часть полотна, при движении ворота не касаются дорожного покрытия и ничем не ограничены сверху. На сегодняшний день такая конструкция используется чаще, чем подвесная или конструкция на колёсах;

Конструкция подвесного типа. Направляющая находится над проемом, а ворота подвешены на роликовых тележках. Направляющая ограничивает пространство для проезда сверху. Такими конструкциями, как правило, оснащаются производственные и складские ангары ограниченные сверху конструкциями помещения или сооружения;

Конструкция ворот на колесиках. При использовании данного типа несущий рельс монтируется в проеме, а колесики крепятся непосредственно к полотну ворот. Рельс располагается на фундаменте в проеме ворот.

Наиболее удобной представляется конструкция откатных ворот консольного типа, так как не ограничивает сверху пространство для въезда крупногабаритного транспорта, как подвесные ворота. Механическая часть полностью вынесена за пределы въездного пространства, и, что особенно важно, не требует систематического ухода (очистки от снега, льда, веток) как конструкция колёсного типа.

О том, как изготовить откатные консольные ворота своими руками наша статья

Механическое устройство и принцип работы откатных ворот консольного типа. Общее устройство откатных консольных ворот можно проиллюстрировать приведённой схемой:

Где: 1- рама консольных откатных ворот, к которой снизу прикреплен направляющий рельс, 2- роликовые опоры, 3- концевой ролик, 4- нижний улавливатель, 5- верхний улавливатель, 6- верхний ограничитель боковых качений с 2 роликами, 7- подставка регулировочная, 8- заглушка направляющего рельса. Подставки под роликовые опоры стоят на швеллере -9 , расположенном на фундаменте 10 для откатных ворот.

Расчет общей длинны полотна ворот для самостоятельного изготовления

Условно полотно откатных ворот можно разделить на функциональную часть (закрывающую проем) и консольную часть, располагающуюся за проемом (противовес). Длина консольной части должна быть равна 33-50% от ширины проёма. Оптимальным значением для большинства ворот считается 50%, при которых достигается наиболее легкий ход ворот и снимается нагрузка с роликовых опор. Длина консольной части зависит от: ширины проема, веса полотна ворот (вместе с направляющей) и максимально возможной нагрузке на роликовые опоры (зависит от комплектующих, которые вы выберете). Если вы решили сделать откатные ворота своими руками, необходимо произвести расчёт. Расчёт оптимальных габаритов ворот зависит от веса полотна и размеров проёма для проезда. Расчёт можно произвести самостоятельно, используя формулу расчёта на нашем сайте, или обратиться к специалисту нашей компании по тел.:+7 (495) 740-03-85; +7 (495) 778-38-47.

кликни для увеличения

Рассмотрим принцип работы откатных ворот.

Полотно ворот располагается внутри территории и с помощью направляющего рельса движется вдоль забора по роликовым опорам. Если ворота автоматические — к раме ворот крепится зубчатая рейка, на которую через зубчатый венец привод передает усилие. Роликовые опоры закреплены на фундаменте. На ответном столбе устанавливаются нижний и верхний улавливатели. Нижний улавливатель необходим как опора ворот в закрытом состоянии, а также для предотвращения боковых качений. Верхний улавливатель желателен для предотвращения качений при боковом ветре. В комплекс механической части ворот входят также ограничитель боковых качений при открытии и закрытии ворот, а также заглушка, предотвращающая загрязнение механизма.

Установку откатных ворот своими руками условно можно разделить на 3 этапа:

Точная диагностика, лечение без очереди (Alfa Medical Group)
1• Устройство фундамента;
2• Изготовление откатных ворот;
3• Установка откатных ворот
4• Автоматизация ворот.
При наличии необходимых технических навыков заказчик может смонтировать ворота самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных монтажников, следуя инструкциям на нашем сайте. Однако, данное руководство по установке является рекомендацией общего плана. Монтаж автоматических откатных консольных ворот своими руками требует технических знаний и опыта в строительной области, навыков в электромонтаже.

Этап 1. Устройство фундамента откатных консольных ворот

Правильно сделанный фундамент — это залог долговременной эксплуатации откатных ворот.

Основанием для дальнейшего крепления роликовых опор на фундаменте служит закладная деталь.

Как правило, закладная изготавливается из швеллера с приваренной к нему вниз арматурой. Швеллер рекомендуем взять не уже 12 см. (в противном случае допущенные при устройстве фундамента возможные ошибки исправить будет сложннее). К швеллеру приваривается арматура. Достаточно d=10-12 мм.

Если Вы планируете автоматизировать Ваши ворота — разумно сразу сделать площадку-основание привода. Лучше, если основание привода будет выше уровня швеллера, на котором будут установлены роликовые опоры. Это поможет в дальнейшем установить двигатель выше и убережет его от затопления в случае полноводной весны. Площадка привода, как правило, идет в комплекте с двигателем и , если Вы не преобрели его заранее можно сделать универсальную подготовку. Для этого в 20-30 сантиметрах от начала швеллера приваривается кусок такого же швеллера, длинной около 30 см. В швеллере делается отверстие D 5 см. Туда нужно будет подвести питание двигателя. Проводку необходимо обязательно изолировать и защитить от повреждений.

Следует также иметь в виду, что возможна закладка в фундамент закладной детали с уже размеченными технологическими отверстиями под роликовые опоры (можно купить у нас или изготовить самим). Закладная представляет собой гнутый оцинкованный швеллер длинной 2 м с отверстиями. В отверстия, расстояния между которыми четко просчитаны с учетом длинны ворот, вставлены кассеты из шпилек D 16 и длинной 50 см., к которым в процессе монтажа крепятся роликовые опоры. Это в дальнейшем облегчает монтаж роликовых опор ворот и дает возможность регулировки полотна по высоте. Дополнительная армировка такой закладной не требуется.

Требования к фундаменту:
•Глубина заливки фундамента — ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее глубины промерзания грунта. Для Московской области рекомендуется не менее 1800 мм. Фундаменты меньшей глубины могут смещаться и выпирать вверх при весенних паводках и размораживании почвы из-за промерзания грунта. Это приводит к перекосу площадки, где установлены роликовые опоры. Ворота перестают функционировать. Исправить навсегда такие нарушения или переделать фундамент бывает очень сложно.
•Длина фундамента и длина закладной детали, составляющей видимую часть конструкции фундамента, определяется:
- длиной рабочей части полотна ворот (шириной проёма) и расчётным весом ворот в сборе. Как правило длина фундамента — это половина ширины проёма (L/2). Допускается сделать длину фундамента и меньше, до 35 – 40% от ширины проёма L. Но в этом случае необходимы консультации специалиста, который произведёт все необходимые расчёты исходя из размеров и веса ваших ворот. Длинна фундамента не должна быть меньше длинны консольной части полотна ворот.
•Ширина фундамента должна составлять примерно 500 мм., откладываемых от забора. Используемый в качестве закладной детали швеллер должен иметь ширину не менее 120 мм. Яма под фундамент делается вплотную к забору, швеллер впоследствии закладывается так же как можно ближе к забору.

•Верх фундамента должен совпадать с имеющимся (предполагаемым) уровнем дорожного покрытия в проёме ворот. Это даст возможность точно просчитать высоту зазора под полотном и верхнего края ворот, а при установке не будет нарушена эта расчётная величина. Если фундамент будет изготовлен выше или ниже условленной нулевой отметки, установленные ворота окажутся по высоте выше или ниже желаемого уровня. При соблюдении 0 отметки створка установленных ворот будет выше уровня дороги на 80-100мм.

•Важно обеспечить горизонтальное положение закладной детали, строго по уровню. Если деталь будет заложена в фундамент не в строго горизонтальном уровне , то и вся створка ворот будет иметь наклон после установки, что приведёт к видимому перекосу ворот и щели при закрытии. Чем длиннее функциональная часть, тем более заметен будет перекос. Кроме того, этот наклон негативно скажется на работе автоматики, приводы будут быстро выходить из строя.

Перед цементированием прокладываются нужные провода в гофрах. Пучок проводов должен выходить в месте установки самого электропривода. Точка выхода пучка отходит от наружного края швеллера на 5-7 см.
И уже после всех поверок, конструкция, своими руками, наконец, заливается бетоном, и еще раз проверяются уровни, отметки и остаётся цементироваться минимум на 4-5 дней. По истечении этого срока можно осуществлять монтаж ворот.
Чертёж фундамента для откатных ворот

•Используемый для заливки фундамента бетон должен соответствовать прочности не ниже 200 кг/cм2, т.е. следует использовать сухие смеси не ниже М200-М250 (или портландцемент М 400 в случае смешивания с песком на стройплощадке). Арматура, используемая для армирующей конструкции должна иметь диаметр не менее чем 12-14 мм и заканчиваться на расстоянии примерно 10 см от дна ямы. На это расстояние под армирующий каркас можно подложить, например, щебень.
•Время между монтажом фундамента и монтажом ворот должно быть не менее 7-ми суток в сухую и жаркую погоду и 14 в холодную погоду и при условиях высокой влажности, в противном случае раствор не успеет приобрести достаточную прочность. Эксплуатировать конструкцию можно будет только после полного отверждения фундамента (14 суток в сухую жаркую погоду).
При расчёте фундамента также надо учесть место для установки электропривода, который не должен стоять на земле. Под установку привода на имеющийся бетонный фундамент имеются специальные подставки. Привод не требует опоры на столь серьёзный фундамент, как роликовые опоры и закладной элемент не нужен, однако также должен иметь опору, так как подвергается нагрузкам при передвижении створки.

Если вы планируете установить автоматику — то стоит проложить нужные для подключения провода в гофрах. Пучок проводов должен выходить в месте установки электропривода, как правило напротив места установки ближней к проему роликовой опоры (примерно в 40 см. от столба). Точка выхода пучка проводов отходит от наружного края швеллера на 5-7 см.
И уже, после всех поверок, конструкция заливается бетоном. После заливки еще раз проверяются уровни, отметки.

Фундамент для откатных ворот. Типы.

Выше мы рассказали об основных принципах закладки фундамента для сдвижных консольных ворот. Однако основание пов ворота может быть выполнено по разному.

1. Монолитный единый фундамент.

Вдоль забора в стороне отката ворот вынимается грунт. Длинна необходимой для бетонировки ямы — 1/2 ширины проема (или равна длинне консольной части, рассчитанной исходя из веса ворот и комплектующих). Ширина — 0,4-05м, глубина 1,5-1,8 м. (в зависимости от почвы и глубины промерзания).Закладную деталь с арматурным каркасом устанавливают в траншею так, чтобы верхняя чаксть располагалась строго горизонтально. Продольная ось швеллера должна быть параллельна будущей траектории движения ворот, а сам швеллер нужно расположить вплотную к забору. Конструкция закрепляется и бетонируется.

2. Свайный монолитный фундамент

Свайный фундамент представляет собой два монолитных армированных столба, скрытых в грунте. Столбы соединяются швейлером, на которые впоследствии устанавливаются роликовые опоры. Такой тип фундамента наиболее экономичен.
По формуле рассчитывается расстояние между роликовыми опорами. На этом расстоянии отбуриваются отверстия глубиной 1,8-2 м. диаметром 20-30 см. Для этой работы можно использовать обычный садовый бур. Отверстия располагаются максимально близко к забору и соединяются неглубокой «траншеей». Изготавливается специальная закладная деталь, устанавливается в уровень с дорожным покрытием и заливается бетоном. Ось швейлера должна повторять траекторию движения полотна будующих ворот, а сам он должен быть расположен строго горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях.

В последнее время все популярнее становится установка откатных ворот на фундамент на винтовых сваях.ООсновной плюс такого фундамента — отсутствие необходимости земляных и бетонных работ, возможность устанавливать ворота в тот же день что и фундамент, что сильно сокращает сроки производства работ. Но стоит понимать, что это относительно новая технология и большой истории эксплуатации ворот, установленных на сваях нет. Сваи изготавливаются из металла и поддаются коррозии. Сваи должны быть обязательно оцинкованы или покрыты эпоксидом. Если соблюдеть технологию установки — то внутрь каждой сваи необходимо залить бетон, а длинна сваи — не менне 2 м. Установка свай вручную — довольно трудоемкое занятие и требует большой физической силы.

Этап 2. Изготовление откатных консольных ворот

Предположим, что ворота изготавливаются на проем шириной 4 м. и высота установленной конструкции будет 2 м. В качестве несущей системы используется комплект РОЛТЭК Эко 6. В последующем раму ворот можно будет зашить с одной или 2-х сторон профильным листом, или доской (толщина не более 20 мм.)

Для изготовления рамы полотна ворот потребуется:
-труба профильная 60*40
-труба профильная 20*20
-комплект несущей системы «ЭКО 6″ :

артикул наименование фото кол-во
1 011.5 Направляющая ЭКО
ширина — 70мм
высота — 60мм
толщина стенки — 3,5 мм. Направляющая ЭКО 6м.
2 003 Опора с 8 роликами ЭКО на герметичных подшипниках. Цельная металлическая несущая плита Опора для откатных ворот с 8 роликами на подшипниках 2 шт.
3 025 Концевой ролик ЭКО Концевой ролик ЭКО 1 шт.
4 033 Ловитель нижний ЭКО Ловитель нижний 1 шт.
5 034 Ловитель верхний составной Ловитель верхний ролтэк ЭКО 1 шт.
6 054 Кронштейн квадратный кронштейн квадратный с 2 роликами 1 шт.
7 042 Ролик нейлоновый 2 шт.

Чертеж рамы приведен ниже:

Рекомендуем производить постепенное крепление направляющей к раме ворот: от одного конца к другому при помощи прерывистого сварочного шва, в шахматном порядке. Перед сваркой направляющую и раму нужно загрунтовать. Производить сварку сначала с одной стороны направляющей, а потом с другой нежелательно. Это может привести к изгибанию конструкции ворот из-за тепловых поводок.

http://xn—b1advnalp3h.xn—p1ai/otkatnye_vorota_svoimi_rukami.htm